EMEX Автозапчасти Ногинск, ВКонтакте, кэшбэк emex

Кэшбэк emex

EMEX Автозапчасти Ногинск

Emex. ru — это торговая интернет-площадка, где можно заказать и получить запчасти для автомобилей и любой техники практически со всего мира.

Регистрируйтесь по ссылке:

Https://www. emex. ru/r? >И получайте самые лучшие цены

Узнать подробную информацию Вы можете по телефону +7 (925)430-39-60.

Показать полностью…

График работы офиса: ПН-ПТ 14:00-19:00 СБ 14:00-19:00 ВС выходной

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей и автовладельцев!

На сайте emex. ru вы найдете более 73 млн наименований запчастей, ежедневно здесь совершается 50 тыс. заказов.

#ногинск_автозачасти

Все записи Записи сообщества Поиск

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Как выбрать масляный фильтр для автомобиля?

Уверенно справиться с задачей очистки моторного масла от частиц сажи, конденсата и продуктов истирания деталей сможет только качественный масляный фильтр.

Моторное масло не только создает антифрикционную масляную пленку между трущимися деталями двигателя, оно охлаждает и отводит от них тепло, а еще очищает рабочие поверхности от механических примесей и капель конденсата.

Показать полностью…

Вполне закономерно, что в процессе выполнения такого объема работы моторное масло неизбежно загрязняется и уже само нуждается в очистке. Эту функцию в автомобильных двигателях выполнят специальные устройства – масляные фильтры.

Виды масляных фильтров

Наиболее распространенным видом масляных фильтров на сегодняшний день является полнопоточный фильтр. Через него проходит весь поток масла, поступающего от масляного насоса к узлам и механизмам двигателя.

Важная деталь полнопоточного масляного фильтра – перепускной клапан. Он незаменим в случае падения давления масла в системе мазки, когда загрязненный фильтр усложняет поступление масла к деталям двигателя.

Открывшись, он пропускает неочищенное масло прямиком к двигателю, минуя фильтровальный элемент и предотвращает работу двигателя в режиме недостаточной смазки или полного ее отсутствия.

При использовании частичнопоточного масляного фильтра циркуляция масла происходит по двум контурам: через масляный фильтр и минуя его.

Несмотря на то, что такая система очистки требует больше времени на полное освобождение масла от примесей, фильтрация в этом случае происходит качественнее, а загрязнение фильтровального элемента или залипание перепускного клапана никоим образом не повлияют на давление масла в системе смазки.

Еще более качественную очистку масла обеспечивают комбинированные фильтры, совмещающие полнопоточную частичнопоточную фильтрацию масла в двигателе, что увеличивает срок службы как масляных фильтров, так и самого моторного масла.

На что обратить внимание при выборе

Покупайте масляный фильтр (впрочем, как и все остальные автомобильные запчасти) в специализированных магазинах.

Внимательно осмотрите корпус масляного фильтра. Он не должен иметь вмятин, царапин и других следов механического воздействия. Завальцованные соединения должны быть выполнены добротно, без дефектов, иначе скоро они станут источником утечки масла из фильтра.

Поскольку оценить эффективность и качество работы покупаемого устройства «на глазок» крайне трудно, а клапаны в разных моделях фильтров срабатывают при разных давлениях, выбирайте масляный фильтр, руководствуясь не совпадением резьбы и геометрических размеров, а маркировкой модели автомобиля, для которой этот фильтр приобретается.

Избегайте покупок фильтров, на упаковке или корпусе которых имеются надписи типа «Germany quality», «Produced for Japan» и им подобные. Такие фильтры выпущены, скорее всего, в Поднебесной с минимальным соблюдением, а то и игнорированием, технологических требований.

Попытки таких производителей минимизировать затраты на выпуск продукции ограничиваются, в основном, использованием дешевого сырья сомнительного качества.

Поэтому нет гарантии, что в купленном «сером» масляном фильтре через уплотнительное кольцо не начнет подтекать масло, противодренажный клапан не утратит своей упругости, выпуская моторное масло из корпуса фильтра на неработающем двигателе, перепускной клапан станет открываться без видимых причин, выпуская неочищенное масло в систему смазки, а фильтрующий элемент под воздействием давления не разрушится и не закупорит своими ошметками масляные каналы двигателя.

Производитель качественной продукции всегда размещает на упаковке информацию о стране производителе и местонахождении производственных площадей. Обязательно указывает он и номер телефона технической службы поддержки или колл-центра.

Не стесняйтесь требовать у продавца сертификат, подтверждающий качество масляного фильтра.

Не забывайте о том, что замена масляного фильтра должна выполняться при каждой смене моторного масла.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=op525&packet=-1&b..

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Набор автомобилиста: что возить с собой?

Фонарь. Идеальный вариант — аккумуляторный с подзарядкой от гнезда прикуривателя. В виде альтернативы подойдет налобный с батарейками. Мне лично такой нравится даже больше — руки свободны. На встроенный свет смартфона не надеюсь. Его батарея быстро разряжается, да и громоздким смартфоном неудобно светить в стесненном пространстве.

Показать полностью… Зачем нужен фонарь? Подкапотного освещения нынче в автомобилях нет. Уровень масла ночью проверить — уже проблема. А если мелкий ремонт электрики при снятой клемме аккумулятора? Помню, в Ford Focus первого поколения лампу левой фары можно было поменять, только сняв аккумулятор. Как тут без фонаря в ночное время?

Небольшой, но острый нож. Желательно нескладной. В аптечке есть некое подобие ножниц, но это, согласитесь, не инструмент. Хороший нож позволяет зачистить провод, отрезать, скажем, кусок полиэтилена, скотча, изоляции, пенопласта. В общем, очень универсальная штука. Отдельно о комбинированных инструментах типа Leatherman. Складное лезвие не всегда удобно и проигрывает ножу с фиксированным клинком. Зато складные пассатижи такого инструмента могут пригодиться для мелких работ. А вот всякие откидные отвертки и системы со съемными битами выглядят красиво, но пользоваться ими неудобно.

Полиэтилен. Во-первых, это хороший тент при ремонте под дождем. Во-вторых — универсальная подстилка для вещей, если понадобится разгружать багажник в полевых условиях. А я всегда вожу его в машине после случая на охраняемой стоянке в Воронеже. Дело было в командировке. Разбили стекло на пассажирской двери. Из салона свистнули только пачку сигарет. Надо ехать домой, а нужное стекло только на заказ с долгим ожиданием. Выручил кусок полиэтилена и…

Прозрачный скотч. Тоже очень универсальная штука. Нужен, чтобы закрепить полиэтилен, заклеить разбитый комбинированный фонарь, пластик фары и т. д.

Несколько запасных болтов или гаек крепления колес (4–5 штук). Поверьте, пригодятся, а места занимают минимум. Колесный крепеж имеет обыкновение теряться, да и сорванная резьба не редкость.

Компрессор малый с манометром. Шиномонтажные мастерские и сетевые бензоколонки с большими компрессорами сейчас встречаются часто. Но до них еще надо добраться. Если ставите запаску вдали от цивилизации, наверняка придется проверить давление и подкачать. Тут малыш и пригодится.

Набор для ремонта шин с жгутами и клеем рекомендую, в основном, тем, у кого нет полноценной запаски. Ну или для визитов в глухие места, где возможен прокол сразу двух колес. Работать с ним муторно и весь перемажешься, но иногда нужно залатать дыру без разбортовки покрышки, чтобы дотянуть до шиномонтажа. Камеры для колес размерностью 13–15 дюймов и монтировки оставьте профессионалам — правильно орудовать монтажными лопатками сейчас умеют единицы. Куда практичнее сделать следующее:

— Часто ездите далеко, а у вас заводской ремкомплект с баллончиком или докатка? И, как правило, еще и шины редкой размерности. Не пожалейте времени и денег — соберите загодя запаску. Пусть на стальном, но полноценном диске. Пусть с высокопрофильной, но полноценной шиной. Чуть потеряете в полезном объеме багажника, но сможете увереннее, чем на докатке, доковылять до мест с более или менее крупными шинными магазинами. Слишком уж часто случаются на наших дорогах боковые порезы, не поддающиеся ремонту, а в небольших населенных пунктах снабжение покрышками оставляет желать лучшего.

— Штатный домкрат хорошо бы дополнить пластиковым или резиновым башмаком, который ставят под колесо, чтобы надежно зафиксировать автомобиль.

— Заводской Г-образный ключ для крепежа колес желательно поменять на баллонник типа крест. Таким орудовать куда удобнее.

Десяток предохранителей разных номиналов. Думаю, здесь подробные объяснения не нужны.

Пару ламп головного света фар, если, конечно у вас не ксенон. Почему пару? Например, при езде по грейдерам и разбитым дорогам лампы от тряски перегорают чаще — одной может и не хватить, прежде чем доберетесь до мест, где можно пополнить запас ламп.

Рожковый или небольшой разводной ключ, позволяющий ослабить крепеж и снять провода с клемм аккумулятора. Если где-нибудь основательно закоротило, без отключения аккумулятора от бортовой сети не обойдешься.

Пара отверток — с плоским и крестовым жалом. Не очень массивных. Главное, они должны быть пригодны для выворачивания шурупов крепления пластиковых обивок интерьера.

Для тех, кто дружит с электрикой, не лишними будут небольшой вольтметр и моток изоляционной ленты

Из личного опыта

Зачем все это хозяйство, поясню на примере. Однажды на хэтчбеке Chevrolet Lacetti закоротил разъем под обивкой левой задней стойки кузова. Потом уже стало ясно, что на него капала вода из лопнувшего шланга омывателя пятой двери. Но тогда, ночью, просто резко запахло палеными проводами. Первым делом достал ключ и сдернул клемму с аккумулятора, чтобы предотвратить пожар. Затем надел налобный фонарь и стал искать. Оплетка проводов еще дымилась, поэтому быстро нашел источник неприятностей и снял с помощью отверток нужную обивку. Вырезал ножом спекшийся разъем, заизолировал провода и продолжил путь. В светлое время «вызвонил» мультиметром провода. Проще говоря, проверил, нет ли в жгуте короткого замыкания. Зачистил проводку и соединил провода напрямую без разъема. Поменял лопнувшую трубку — подошла «жигулевская». Стеклоочиститель и омыватель задней двери снова заработали.

Помимо перечисленного, другого инструмента с собой не вожу. Свечи и ремни тоже. Нет смысла. В более или менее ухоженном автомобиле они редко выходят из строя неожиданно. Иногда беру что-нибудь специфичное под конкретную модель. Тот же Ford с его аккумулятором заставил меня брать с собой одну головку, удлинитель и вороток. Потому как голыми руками этот источник электроэнергии не снять. Долив масла у меня всегда в мелкой фасовке. «Литрушки» на один раз хватит. Понадобится больше — можно купить на сетевой бензоколонке. Зато буксировочный трос не номинальный. Давно уже вместо двухтонного из набора использую четырехтонный даже для легковых автомобилей. Ну и не забываю о себе любимом. После ремонтных работ хотелось бы садиться за руль с чистыми руками. Поэтому рулон бумажных полотенец и влажные салфетки всегда с собой.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Особенности самостоятельной шумоизоляция автомобиля.

Шумоизоляция транспортного средства своими руками.

Изоляция шума, один из наиболее популярных и востребованных видов тюнинга авто. Рассмотрим основные особенности установки шумоизоляции.

Показать полностью…

Каждый владелец транспортного средства рано или поздно задумывается об изоляции шума. Одним из важнейших этапов создания должного комфорта в салоне автомобиля является улучшение его звукошумовых характеристик. На сегодняшний день улучшение комфортабельности транспортного средства доступно каждому владельцу машина! Современному автолюбителю, предоставляется достаточно широкий выбор материалов для устранения посторонних звуков в любой части транспортного средства, а видео руководство – шумоизоляция автомобиля своими руками, позволит ответить на распространённые вопросы при установке. Одним из основополагающих этапов шумоизоляция является выбор материалов. Но как известно, даже самый простой материал для изоляции шума может в значительной мере увеличить уровень комфорта в салоне транспортного средства при грамотной установке. С технологией установки материала поможет разобраться наглядная видео инструкция – шумоизоляция автомобиля своими руками. А вот об особенностях выбора шумоизоляционного материала мы поговорим несколько подробней.

Предназначение шумоизоляционного материала.

Существует две наиболее распространённых причины, по которым автолюбители задумываются об изоляции шума в салоне транспортного средства. Первая – возникновение постороннего звукового сопровождения, создающего дискомфорт при вождении. В ходе эксплуатации машины отдельные его компоненты изнашиваются и начинают создавать определенный шум, который не оставит автолюбителя равнодушным. В данном случае наиболее простым и действенным способом, позволяющим добиться должного комфорта при вождении транспортного средства, является – шума изоляция автомобиля своими руками. Вторая причина – желание улучшить качество звучания акустической системы.

Как известно, даже самая бюджетная акустика будет неплохо звучать при качественной изоляции посторонних звуков. В то время как установка дорогостоящей акустической системы может не оправдать себя при отсутствии правильной изоляции.

Для правильного выбора материалов, необходимо чётко определиться с целью изоляции. Таким образом, на выбор шумоизоляционных материалов влияют два важнейших фактора: цель изоляции и количество бюджета, выделенного на обработку авто. При ограниченном бюджете, лучше начать изоляцию с отдельных частей авто. Видео руководство, позволит выполнить шумоизоляцию: крыши и пола авто, багажника, колёсных арок и других частей.

Выбор шумоизоляционных материалов.

Видео – шумоизоляция автомобиля своими руками, подразумевает использование следующих материалов и инструментов: строительный фен, специальный ролик, ножницы, растворитель, материал для изоляции.

На сегодняшний день существует несколько наиболее популярных средств для изоляции, каждое из которых оптимально подходит для обработки определённой части машины.

Вибропласт.

Данный материал характеризуется хорошей гибкостью, что делает его установку более простой и комфортной. Как правило, материал имеет удобную разметку, которая позволяет разрабатывать лист. Вибропласт отличается хорошей устойчивостью к воздействию разрушающих факторов, не впитывает влагу и имеет ряд положительных антикоррозийных свойств. Вибропласт легко устанавливается даже на поверхности со сложным рельефом.

БиМаст отлично справляется с поглощением излишних вибраций. Данный материал более сложен при монтаже и требует предварительного разогрева. Материал характеризуется лучшим коэффициентом поглощения вибраций и идеален для подготовки динамиков.

Данный материал идеален для устранения посторонних скрипов в салоне транспортного средства. Битопласт, сохраняет свои свойства даже при воздействии низких температур и является весьма долговечным.

Существует еще множество средств для изоляции авто, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Сегодня, в ассортименте автомобильных магазинов можно встретить множество различных средств от всевозможных стран производителей. Определившись с целями изоляции, вы с легкостью подберете материал подходящий именно вам, а видео руководство позволит установить изоляцию своими руками.

Шумоизоляция автомобиля своими руками достаточно простая, но весьма полезная процедура. При грамотном подходе и правильном выборе материалов, вы обязательно добьетесь желаемых результатов.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=061860100&make >

#ногинск #автозапчасти #автоногинск #автозапчастиногинск

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Диагностика тормозной системы своими силами

Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге.

Тормозная система автомобиля - ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

Показать полностью…

Как проводить осмотр тормозной системы

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

Диагностика из салона

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

Если педаль "встает колом" при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Статья опубликована в сообществе Полный бак. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник - он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка - лампа должна загореться.

Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок. Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

Наружный осмотр колес

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

Проверка тормозов в движении

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=157D5A&packet=-1

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Силиконовая смазка для автомобиля

Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

Что такое силиконовая смазка?

Показать полностью…

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).

Основные характеристики.

Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:

Абсолютно безопасна для кожи человека;

Трудно поддается воспламенению;

Имеет высокий показатель теплопередачи;

Не проводит ток;

Текуча;

Сокращает пенообразование;

Защищает от коррозии;

Отталкивает воду;

Имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.

Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.

В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.

В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.

В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.

В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).

В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.

В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.

Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т. д.) и приводных ремней.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=Ln1543&packet=-1

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Как проверить опорный подшипник

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого достаточно взяться рукой за «чашку» стойки и пошатать автомобиль.

Показать полностью… Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси. Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Признаки неисправности опорного подшипника

Основным признаком поломки, который должен насторожить водителя, является стук в области передних левого или правого лонжеронов. На самом деле источниками стука и скрипа могут быть и другие детали подвески, однако начать проверку нужно именно с “опорника”.

Особенно характерно неприятные звуки проявляются при езде по неровной дороге, по ямам, на резких поворотах, при значительной загруженности машины. То есть, в условиях критической эксплуатации подвески. Кроме этого, водитель наверняка субъективно почувствует снижение управляемости машины. Рулевое управление не так быстро откликается на его действия, появляется некая инерционность. Также машина начинает “рыскать” по дороге.

Многие производители предусматривают ресурс работы опорных подшипников — 100 тыс км, но из-за сложных условий эксплуатации (в частности плохого состояния дорог) они потребуют замены уже после 50 тыс. пробега, а если подвело качество узла, то не редко и через 10 000 км.

Основными причинами неисправности опорных подшипников являются пыль и вода, проникающие вовнутрь, отсутствие там смазки, а также не редко, из-за сильного удара в стойку. Об этих и других причинах вызывающих неисправность опорного подшипника подробнее:

Естественный износ детали. К сожалению, качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Поэтому при эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.

Попадание внутрь механизма песка и грязи. Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.

Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.

Низкое качество детали или брак. Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Как проверить опорный подшипник

Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки “опорника” в домашних условиях:

Необходимо снять защитные колпаки, и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в пробольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.

Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.

Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по “лежачим полицейским”. При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.

Вне зависимости от состояния опорных подшипников рекомендуется выполнять проверку их состояния через каждые 15. 20 тысяч километров пробега.

Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену.

Частичный или полный выход опорного подшипника из строя не является критичной поломкой. Однако все же настоятельно рекомендуем вам проводить их диагностику через каждые 15. 20 тысяч километров пробега вне зависимости от наличия признаков его неисправности. Так вы, во-первых, сэкономите на дорогом ремонте других элементов подвески, таких как амортизаторов, покрышек (протекторов), пружин, соединительных и рулевых тяг, наконечников рулевых тяг.

А во-вторых, не дадите снизиться уровню управляемости вашей машиной. Дело в том, что изношенные подшипники плохо влияют на геометрию оси и настройки углов колес. Следовательно, при прямолинейном движении приходится постоянно “подруливать”. Из-за этого износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 20%.

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=546121G010&packet=-1

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Модернизация тормозной системы

Тормозная система автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору тормозных компонентов необходимо относиться очень серьезно. В данной статье раскрыты некоторые важные аспекты подбора деталей тормозной системы, которые известны довольно не всем.

Среди водителей иномарок бытует мнение, что лучше оригинальных запасных частей ничего нет и быть не может. Относительно некоторых узлов и агрегатов мнение действительно справедливое, но что касается тормозных систем, то сторонние производители уже основательно продвинулись в вопросах улучшения своей продукции, по сравнению с продукцией автопроизводителей. Взять, например, такого гиганта c мировым именем, как Brembo. Некоторые автомобильные гиганты, вроде Nissan или Lamborghini, для своих особо заряженных моделей заказывают тормозные системы у Brembo напрямую.

Если вы владелец городской малолитражки и передвигаетесь по городу размеренно и не спеша, то штатной тормозной системы вам будет более чем достаточно. Однако, если вы владелец автомобиля с двухлитровым (и более) двигателем, и передвигаетесь по городу в активном режиме, то штатную систему торможения лучше модернизировать. На рынке сейчас представлены колесные диски с большими внутренними диаметрами, основное назначение которых не попсовый вид (хотя и это не маловажно), а возможность установки развитых тормозных систем.

Дырки или полоски?

Автовладельцы при выборе компонентов для усовершенствования своей тормозной системы часто задаются вопросом какие тормозные диски выбрать? С насечками или с перфорацией? И те и другие имеют свои плюсы и минусы.

Тормозные диски с насечками

Имеют более продолжительный ресурс эксплуатации в сравнении с перфорированными дисками. Насечки на диске позволяют эффективно удалять газы и продукты распада тормозных колодок, что способствует созданию более качественного пятна контакта колодка-диск по сравнению со штатными дисками без проточек. Минус данных дисков – худшее охлаждение в сравнении с перфорированными.

На сегодняшний день уже существуют технологии, которые позволяют закрытым дискам охлаждаться более эффективно. Например, технология фирмы DBA «Лапа кенгуру», которая реализуется за счет особого рисунка внутренней части диска.

Тормозные диски с перфорацией

Основные преимущества таких дисков – наилучшее охлаждение и эффектный внешний вид. Но минусов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Диски с перфорацией очень капризны к резким перепадам температуры. Если разогретый диск резко охладить, то велика вероятность образования трещин вокруг отверстий. Тормозные диски с перфорацией рекомендуется использовать только в теплое время года, и не увлекаться активной ездой в дождь. Неумелый водитель, не зная определенных особенностей эксплуатации способен очень быстро отправить такие диски в утиль. Еще один негативный момент при использовании дисков такого варианта – излишний шум во время торможения, который не характерен для гладких оригинальных дисков или дисков с насечками.

Цельные и составные тормозные диски

Составной тормозной диск представляет собой непосредственно фрикционную часть и ступичную, которая в основном выполняется из облегченных алюминиевых сплавов и крепится к фрикционной высокопрочными болтами. Что же дает такая конструкция по сравнению с цельным исполнением?

Во-первых, появляются дополнительные отверстия для проникновения воздуха внутрь диска в месте соединения двух частей. Хотя, стоит отметить, что и на дисках цельного исполнения эта проблема успешно решается.

Во-вторых, такой диск будет равномерно расширяться в процессе нагрева, и так же равномерно сужаться при охлаждении. Возможности равномерного расширения исключают возможность того, что диск «поведет».

В-третьих, очень эффектный внешний вид.

Разновидности тормозных суппортов

В настоящее время на рынке представлено достаточно много заменителей для штатных тормозных суппортов. Автопроизводители, когда дело не касается топовых моделей, всегда стараются экономить и используют односторонние тормозные суппорты. В такой конструкции один или два поршня давят на тормозную колодку с одной стороны, а на колодку с обратной стороны давит скоба, которая реагирует на движение поршней – прижимает или отжимает ее. Износ тормозного диска в такой системе, как правило, не равномерный. Сильнее изнашивается сторона, на которую давят поршни, а не скоба, ну и тормозные усилия в такой системе заметно слабее. В основном суппорты со скобой ставятся на заднюю ось, но встречаются автомобили, у которых они установлены спереди, а на задней оси вообще установлены тормозные барабаны. При решении данного вопроса большую роль так же играет и масса автомобиля.

В спортивных автомобилях применяются оппозитные суппорта, в которых на тормозные колодки с обеих сторон давит одинаковое количество поршней. Наиболее широкое распространение имеют четырехпоршневые суппорты (для передней оси), в режиме активной городской езды они дают очень хорошее торможение. Однако, если вы собрались на кольцевую гоночную трассу, то вам стоит приобрести шестипоршневые или восьмипоршневые оппозиты.

Армированные тормозные шланги

Все больше магазинов тюнинга предлагают своим покупателям такую навороченную фишку, как армированные тормозные шланги. Как техническое решение это не новинка, такие шланги перекочевали к автомобилям от мотоциклов.

Основное преимущество таких шлангов в их износостойкости и минимальной вероятности повреждения. Однако, в системе с армированными шлангами сложно добиться плавности торможения. Обычные тормозные шланги деформируются и расширяются под давлением гидравлики, что дает некоторую временную задержку между моментом нажатия педали тормоза и срабатыванием суппортов, а так же несколько хуже передают тормозное усилие. вк. ком/карс. бест Армированные шланги лишены возможности сильной деформации, поэтому и тормозные усилия с педали передаются на суппорты быстрее и с минимальными потерями. С непривычки при езде на автомобиле без ABS и с армированными шлангами происходит молниеносная блокировка колес, о комфортной езде с плавными торможениями можно забыть.

Пара слов про тормозные колодки

Выбор тормозных колодок не менее ответственный шаг на пути к идеальному торможению. Ошибочно полагать, что раз колодки это расходный материал, то их стоимость должна быть минимальна. Очень важно правильно подобрать колодки и диски. Если колодки слишком твердые в сравнении с металлом тормозного диска, то вероятность того, что диски придется менять одновременно с колодками возрастает многократно. Если колодки наоборот слишком мягкие, то это приведет к их скорому износу. Так же при сильном нагреве мягкие колодки быстро теряют свои фрикционные свойства. Многие водители наверняка сталкивались с таким явлением, после череды активных торможений, особенно при езде в горной местности, при нажатии на педаль тормоза ничего не происходит, как будто тормозные диски облиты маслом.

При размеренной городской езде можно использовать тормозные колодки, которые сохраняют свои свойства при нагреве до 300 – 3500 С. В режиме активной езды по городу на большой скорости, с частыми ускорениями и торможениями, колодки должны выдерживать температуру свыше 5000 С. Стоимость таких тормозных колодок может превышать 7 000 – 8 000 рублей за комплект на одну ось.

Обкатка новой тормозной системы

Если вы только что поменяли тормозные диски и колодки, не стоит сразу отправляться на трек, чтобы проверить эффект от замены. Новые тормозные механизмы должны притереться друг к другу (как и детали двигателя после капитального ремонта). Поэтому важно помнить, что 200 – 300 км после установки новых деталей вы будете обречены на размеренную и тихую езду с плавными и непродолжительными торможениями. Если процесса обкатки не будет, или он будет выполнен в недостаточном объеме, то велика вероятность, что тормозной диск «поведет» от перегрева. Проточка тормозных дисков (модная услуга автосервисов) является лишь временной мерой, да и стоит она совсем не дешево (порой треть стоимости нового диска).

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=SD4207&packet=-1&..

EMEX Автозапчасти Ногинск запись закреплена

Как правильно выбрать масло для двигателя

Исходя из требований двигателя Вашего автомобиля и температуры окружающего воздуха, моторное масло подбирается по двум основным критериям: уровень эксплуатационных свойств по классификации API или ACEA, который должен соответствовать требованиям Вашего двигателя; и вязкость по классификации SAE, которая выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха и степени изношенности двигателя.

Показать полностью…

Классификация моторного масла по SAE

Одним из основных свойств моторного масла является его вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до максимальной температуры в двигателе при максимальной нагрузке летом). Наиболее полное описание соответствия вязкостно - температурных свойств масел требованиям двигателей содержится в общепринятой на международном уровне классификации SAE3000.

Она подразумевает моторные масла на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и пять летних классов вязкости (20, 30, 40, 50 и 60). Зимние классы имеют в обозначении букву "W", первую в слове Winter - зима. Чем больше число, входящее в обозначение класса, тем выше вязкость масел, относящихся к нему. Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает на минимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.

Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, недопускающем сухого трения в узлах трения.

Типичные диапазоны работоспособности наиболее часто используемых зимних, летних и всесезонных масел

Типичные диапазоны работоспособности наиболее часто используемых зимних, летних и всесезонных масел

Обращаем внимание потребителя на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления масло приемного тракта и многих других конструктивных, технологических и эксплуатационных фактов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификация водителя и т. п.)

Синтетические масла обладают несколько большей текучестью, поэтому легче просачиваются через неплотности в соединениях. Течь сальника свидетельствует не об агрессивности масла, а о том, что рабочая кромка манжета уже основательно изношена и вскоре сквозь него потекло бы любое масло. В двигателях устаревших конструкций (с сальниковой набивкой) синтетическое масло применять нельзя

Рекомендации по подбору масел по вязкости

При пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;

При пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40;

При пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 10W40, и всесезонно - SAE 5W40.

Классификация API - бензиновые двигатели Классификация API - дизельные двигатели

Классификация API моторных масел по эксплуатационным свойствам

Категория S (бензиновые двигатели)

Классификация API моторных масел по эксплуатационным свойствам

Категория С (дизельные двигатели)

Классификация моторного масла по API

Первая классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств была предложена Американским институтом нефти (API) еще в 1947 г.

С тех пор она неоднократно дополнялась, но принцип разделения масел на две категории - "S" и "С" сохранился. К категории "S" (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории "С" (Commercial) - масла, предназначенные для дизелей автомобильного транспорта, дорожно-строительных техники и сельскохозяйственных машин.

Уровниэксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразделяются в категории "S" на девять классов (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH и SJ), а в категории "С" на десять классов (CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 и CG-4). Цифры при обозначении классов (CD-II, CF-2, CF-4 и CG-4) дают дополнительную информацию о применяемости данного класса масел в 2-х или 4-тактных дизелях соответственно. Для обозначения универсальных масел, т. е. таких, которые могут применяться для смазывания бензиновых двигателей и дизелей, принята двойная маркировка, например SF/CC, SG/CD, SJ/SF-4 и т. п.

Классификация моторного масла по ACEA

[an error occurred while processing this directive] Европейская ассоциация автомобильных представителей (ACEA) ввела с 1996 г. новую классификацию моторных масел, которая базируется на европейских методах испытания, а также использует некоторые общепризнанные американские моторные и физико-химические методы испытания по API, SAE и ASTM.

С 1 марта 1999г. все новые масла должны соответствовать более современным требованиям - требованиям ACEA-98. Однако до 1 марта 2000г. допускается использование требований ACEA-96. После этой даты все масла должны соответствовать требованиям ACEA-98.

Примерное соответствие классификаций ACEA-98 и API

Примерное соответствие классификаций ACEA-98 и API

В АСЕА входят ведущие гиганты автомобилестроения - BMW, DAF, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls Royce, Rover, Saab-Scania, Volksvagen, Volvo, FIAT и др.

Классификация АСЕА-98 подразделяет моторные масла на 3 категории (в зависимости от назначения) - А, В и Е:

А1, А2, А3 - три уровня качества масел для бензиновых двигателей

В1, В2, В3 и В4 - четыре уровня качества масел для легких дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов на базе легковых автомобилей

- Е1, Е2, Е3 и Е4 - четыре уровня качества масел для тяжелых дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Допуски автомобильных фирм

Каждый член АСЕА в дополнение к единым требованиям классификации масел может выдвигать свои специфические требования путем ужесточения проходных оценок или путем введения дополнительных испытаний в двигателе собственной конструкции. Такие дополнительные требования излагаются в фирменных спецификациях на моторные масла.

Допуски, определяющие возможность применения моторного масла в двигателях марок BMW, VW, Porsche являются основанием и для использования масла в легковых автомобилях других производителей. По допускам MAN, Volvo, Scania можно определить лучшие масла для применения в двигателях грузовых автомобилей. А если масло имеет одобрение фирмы Mercedes-Benz, классификация которой включает более 10 классов - "листов", это означат, что оно пригодно для использования практически в любых европейских двигателях данного класса.

BMW - знак одобрения на основании испытаний (только всесезонные масла).

Porsсhe - знак одобрения только для синтетических и полусинтетических масел (увеличение интервала замены), так как Porsсhe имеет минимальный интервал замены 20 000 км.

Mercedes-Benz (MB) - MB 226.0 - сезонное для легковых автомобилей, MB 226.1 - всесезонное для легковых автомобилей, MB 226.3 - всесезонное с увеличенным интервалом замен для легковых автомобилей, MB 226.5 - всесезонное с еще более увеличенным интервалом замен для легковых автомобилей, MB 229.1 - для новых двигателей легковых автомобилей с 1997 года выпуска (с интервалом замены 30 000 км).

Volkswagen - Audi (VW) - VW 500.00 - всесезонное, VW 501.01 - всесезонное. VW 505.00 - для двигателей с турбонаддувом, VW T 4 - новая спецификация (увеличение интервала замены).

Emex: запчасти для иномарок на заказ. Дешевле на 30-50% чем в магазине https://emex. ru/f? detailNum=152061&packet=-1&..